Banner
Banner
28 марта 15:01
  • $ 92.59
  • € 100.27
07 декабря 2018 14:43

С рюкзаком по Непалу

В Непале не заблудишься!

Гималаи считаются самым молодым на земле горным комплексом. Это определяет их форму — множество крутых пиков и хребтов. А еще Гималаи — это постоянные обвалы и сходы лавин. Но все эти опасности уходят на второй план, когда перед путешественниками открываются величественные пейзажи с глубокими ущельями, живописными долинами и горными вершинами, покрытыми снежными шапками, нависающими, казалось, прямо над головой.

     

И каждый новый день, каждый километр пути предлагает новые виды. У туристов при этом одна проблема — рассчитать объем карты памяти в фотоаппарате: хочется запечатлеть все.

Заводилы компании мончегорских туристов Надежда Колупаева и Александр Кожин спланировали путешествие заранее с расчетом на ясную погоду после сезона дождей. На протяжении трех недель компанию днем сопровождало солнце и синее безоблачное небо: путь одиннадцати сариольцев лежал высоко над облаками и тучами. Все они — люди с большим туристским опытом: каждый не по разу посетил Эльбрус, знает, что такое высокогорные походы и, что немаловажно, — с серьезной физподготовкой. Так что же так потрясло героев нашего рассказа?

   
 

 

Об этом Kn51 рассказал один из путешественников, главный специалист департамента промбезопасности КГМК Алексей Бабурин.

Путешественникам предстоял путь по знаменитому маршруту Кольцо Аннапурны — пешеходному треку на высоте в основном 3000-4000 м, длиной от 140 до 220 км (в зависимости от выбранных для посещения объектов).

Панорама Кольцо Аннапурны
Панорама Кольцо Аннапурны
 
Сегодня будет набор высоты 1800 метров
Сегодня будет набор высоты 1800 метров  

— Мы сделали вывод, что Кольцо Аннапурны — проект в масштабе государства, который обеспечивает работой тысячи местных жителей. Сначала нужно получить (читай «купить») разрешение на путешествие по горному краю (пермит), — говорит Алексей Бабурин. — А далее в Непале все четко организовано: все туристы следуют строго по обозначенному маршруту. Ни шага в сторону! По пути стоят кордоны, где пермиты отмечают полицейские. Если мы шли по кольцу Аннапурны, то в сторону куда-то забраться не имели права. Это чревато штрафами. Нас проверяли раз десять. С одной стороны этот контроль над путешественниками внушает спокойствие, хотя с другой — там и заблудится-то невозможно, тем более с нашим опытом.

В скобочках стоит отметить момент «безопасности» под приглядом местных полицейских. На территории Тибета и Непала расположено запретное королевство Мустанг. Автономное государство в государстве. Туризм во владениях короля в верхнем Мустанге ограничен. Иностранцам требуется специальное разрешение непальских властей и уплата сбора.

— Жители Мустанга живут в другой эпохе. Они исповедуют добуддистскую религию Бон. Раньше практиковали человеческие жертвоприношения, сейчас в этих целях умерщвляют животных. Но в ритуалах используют атрибуты из человеческих костей и черепов. Хотя, если принять во внимание, что в горах нет-нет да пропадают одинокие туристы, там, судя по всему, все еще «староверы» встречаются, — с долей черного юмора предполагает рассказчик.

Старинный форт Кагбени - форпост запретного королевства Мустанг Демон из верований религии Бон Не у всех хватает сил на горный трек
Старинный форт Кагбени — форпост
запретного королевства Мустанг
Демон из верований
религии Бон
Не у всех хватает сил на горный трек

Уют по-гималайски

По треку от одной деревушки к другой люди путешествуют с рюкзаками, но без палаток и провизии: они ночуют в деревнях, кормятся там же. Местные относятся к гостям доброжелательно. Ночь в «гостинице» сариольцам обходилась в переводе на наши деньги от 50 до 100 рублей. Случалось даже бесплатно. Еда, купленная у хозяина, видимо, компенсировала проживание. Между прочим, все до одной рупии на маршруте учитываются: в горных приютах пользуются чем-то вроде чековой книжки для заказов.

Во всех харчевнях хозяйничает откровенная антисанитария. Для местных это нормальное положение вещей. Конечно, для капризных европейцев, они старательно создают «уют», но такой, каким его себе представляют. Видимо, в их понимании возможность почистить зубы под краном, расположенным прямо над «унитазом» (дыркой в полу) и засаленная простыня на топчане, на которой перед тобой выспалось несколько десятков туристов — это уже отель пяти местных звезд. Предусмотрительные сареольцы об этом знали и запаслись спальными мешками. Кстати говоря, в горах чуть ли не каждая лачуга — носит гордое называние «Нotel & restaurant». Хорошо, если лачуга каменная и не продувается. А то, бывает, ветер сквозь щели «сдувает» отдыхающих с топчанов. Отопления нет, если только в «ресторане» не стоит железная печка — хоть какой-то источник тепла.

Отель Монализа
Отель Монализа
   
Плитка для чайника. Когда нет электричества, но много солнца  

Особо заботливые хозяева предлагали путешественникам душ — всегда неприспособленное помещение, вроде деревенского деревянного туалета с газовой колонкой. Из лейки льется едва теплая вода, а в это время из щелей тянет морозным воздухом. Пока один бок «греется», другой отмерзает. Туристы на треке зачастую простужаются и нередко исповедуют принцип: лучше чесаться, чем простужаться. Любопытно обстоят дела с водой. Из горных ручьев по шлангам она поступает в жилище. Но как только заходит солнце, температура воздуха опускается до -10 градусов Цельсия, и вода перемерзает. Если не набрать заранее, то зубы можно будет почистить завтра к обеду — как раз лед растает.

Из-за резкого похолодания с заходом солнца путники начинали доставать из рюкзаков теплые вещи. С электричеством в горах тоже проблемы, поэтому режим северян был подчинен световому дню: рано укладывались спать и рано поднимались.

Можно попробовать освоить профессию ткачихи Перед выходом на маршрут надо покрутить барабан с молитвой Будде...
Можно попробовать освоить
профессию ткачихи
Перед выходом на маршрут надо
покрутить барабан с молитвой Будде…
 

 

Кто такие шерпы?

Пешеходный трек Кольцо Аннапурны проходит вокруг четырех вершин. Самая высокая — Аннапурна-1 — высотой 8091 м. Но наши герои не покоряли гор, в Непал они отправились всего лишь полюбоваться красотами тамошних мест. И надо сказать, было чем.

— В Непале там, где уже не проедут машины, все грузы на себе тащат либо мулы, либо шерпы — народ, подрабатывающий участием в восхождениях, где они практически незаменимы в качестве высокогорных носильщиков-проводников. Дней через десять мы адаптировались к высоте и даже догоняли на подъеме шерпов, — похвалил свою команду Алексей. — Между прочим, рюкзаки у нас были намного тяжелее, чем когда мы поднимались на Эльбрус. Если на Эльбрусе — штурмовой рюкзачок с, условно говоря, бутербродом, то здесь — груз весом килограммов в 15 (все вещи на три недели).

Шерпы (портеры) Каменная скамья для отдыха шерпов Фото с шерпами
Шерпы (портеры) Каменная скамья для отдыха шерпов Фото с шерпами

К началу маршрута северян «подбросил» нанятый внедорожник. Как говорит Алексей, другие машины там вообще не ездят, потому что дороги в горах как таковой нет! Есть направление. Только если в представлении россиянина плохая дорога — это место, где когда-то бульдозер прошел, то там ничего такого нет, из-за бесконечных обвалов, селей и т.п.

Пробираясь по булыжникам, выносливый рессорный внедорожник с пассажирами и багажом на крыше, к ночи доставил путешественников до места, откуда и начиналось их пешее путешествие.

Заброска к началу маршрута на джипах Изделия из шерсти яка
Заброска к началу
маршрута на джипах
Изделия из шерсти яка  

 

Чем кормят в горах

— В первой гостиничке, где мы остановились, кормили еще нормальной едой: рис, лапша (с виду — быстрого приготовления) и экзотическое для нас блюдо — стейки из яка. В высокогорных харчевнях мясо заменял кубик растворимого бульона и вермишель. Мы не голодали, но при физической нагрузке испытывали дискомфорт, — поделился рассказчик.

Меню местного ресторанчика Непальские деньги
Меню местного ресторанчика Непальские деньги  

Продукты и газ поднимают в горные поселения вручную. Соответственно, цена растет пропорционально высоте. Ближе к перевалу Торонг-Ла (5416 м) чашка чая уже стоила как тарелка супа. Но даже за деньги наверху никто не продаст плотной еды. Да и кипяток предлагался неполноценный — на такой высоте температура закипания воды чуть больше 80 градусов. Но других вариантов не было. Утешали разве что щадящие цены.

Перевал Торонг-ла 5416 м Перевал Торонг-ла 5416 м
Перевал Торонг-ла 5416 м Перевал Торонг-ла 5416 м  

Божественное во мне приветствует божественное в тебе

Перемещаясь через деревушки на большую высоту, компания акклиматизировалась. По пути открывали для себя и фотографировали азиатскую экзотику: то и дело попадавшиеся храмы, ступы, статуи Будды.

Буддисткий храм Местные ритуалы надо соблюдать Ступа в Пакхаре
Буддисткий храм Местные ритуалы надо соблюдать Ступа в Пакхаре

Религиозность присутствует во всем. Везде и всюду встречались барабаны с молитвами, которые надо вращать. Мончегорцы выяснили механизм: когда вращаешь барабан, молитва сразу отправляется кому надо! Чем выше находятся барабан и ступа, тем ближе к адресату, поэтому часто на 3000 м и выше на горе встречали ступы, украшенные веревочками с флажками. На флажках — слова молитвы. Ветер флажки полощет, и мольбы летят «напрямую» к Будде.

Поломники, идущие на утреннее богослужение Это не имеет отношения к фашизму... Чтобы получить благосклонность Будды, надо совершить омовение 108 струями воды
Паломники Это не имеет
отношения к фашизму…
Чтобы получить благосклонность Будды,
надо совершить омовение 108 струями воды

Мончегорцы накрепко выучили приветствие «намасте» — «божественное во мне приветствует божественное в тебе». В течение дня они здоровались с сотнями людей, что шли им навстречу.

— По идее, при этом требуется складывать руки на уровне сердца. А у нас рюкзаки, а в руках трекинговые палки. Не до реверансов, — признается Алексей.

Экзотику наблюдали не только возвышенную. «Каменный век», — шептались туристы, видя, как на тонком матрасе прямо на полу магазинчика, в помещении с товарами, отдыхает хозяйка лавки с двухлетним ребенком. Они проходили террасы, которые возделывались запряженными в деревянный плуг волами. Позади них с ритуальными песнопениями разбрасывала зерна женщина…

Крестьянин за изготовлением корзины Нелегкий крестьянский труд Обработка земли деревянным плугом на волах
Крестьянин за изготовлением корзины Нелегкий крестьянский труд Обработка земли
деревянным плугом на волах
 

 Высокогорный Тиличо

Кочуя по деревенькам и любуясь красотами, добрались до базового лагеря Base Camp 4200 м, откуда планировался выход на одно из самых высокогорных озер в мире — Тиличо. Оно расположено на высоте 4919 м над уровнем моря, тянется на 4 км в длину, а ширина — 1 км.

Арка перед населенным пунктом Переход в Base Camp Basе Cаmp 4200 м. Днем кафе, а ночью ночлежка для 70 туристов
Арка перед населенным пунктом Переход в Base Camp Basе Cаmp 4200 м. Днем кафе,
а ночью ночлежка для 70 туристов

Лагерь представлял собой кафе, где и расположились наши герои. Там стоял гомон на всех языках мира — взглянуть на озеро собрались туристы отовсюду. В 8 вечера из кафе размером 20 на 8 м вынесли столы и стулья, внесли тюфяки.

Вот такие деревья растут на высоте 3700 метров. д. Мананг Деревня Мананг Храмовый комплекс в Мананге
Вот такие деревья растут
на высоте 3700 метров. д. Мананг
Деревня Мананг Храмовый комплекс в Мананге

Выдали по одному несвежему одеялу на двоих, и для 70 человек кафе превратилось в ночлежку, а с подъемом в четыре утра — в улей:

— Все с фонариками на лбу начинают копошиться, чтобы в пять выйти на маршрут. На себя натягивается все, что есть, теплое. Нужно подняться с высоты 4200 м на 5000 по крутой тропе. Темно. Впереди и позади — светящаяся змейка налобных фонариков. К шести солнце начитает выходить, горы преображаются. Мы — подготовленные же — поднимаемся в впервой пятерке. Выходим на перевал. Нас встречает яркое солнце. А еще через полчала ходьбы видим озеро. Углубление между гор и озеро в нем… Красивейшее. Незамерзшее. Синее-синее… А над ним, практически, вертикально вверх над головой возвышается пик Тиличо в 2 км высотой. С него в воду «стекает» переливающийся на солнце ледник.

Озеро Тиличо на высоте 4900 метров Чайный домик на превале Торонг-ла 5416 м
Озеро Тиличо на высоте 4900 метров Чайный домик
на превале Торонг-ла 5416 м
 

Потрясенные красотой туристы фотографировали обозримое великолепие и приходили в себя в каменном чайном домике. Пили чай по цене, соответствующей высоте. На кольцевой маршрут из Base Camp вернулись только к вечеру.

Ночевали в насквозь продуваемой веранде, крохотной настолько, что тесно жались в спальниках друг к другу.

— Но это не сильно напрягало — все мы в приятельских отношениях, за плечами не один совместный поход. Поэтому команду «Переворачиваемся!» воспринимали спокойно, — смеется Алексей.

Выход на тренеровочный подъем перед перевалом 5150 м Детские качели за неимением ровного места построили на дороге Встреча в Гималаях
Выход на тренеровочный подъем
перед перевалом 5150 м
Детские качели за неимением
ровного места построили на дороге
Встреча в Гималаях

Кто оберегает Кагбени

Наивысшая точка, на которой побывали мончегорцы, — перевал Торонг-ла на высоте 5416 м. Оттуда начали 15-километровый спуск, который вел через старинную деревню Кагбени, где полюбовались скульптурами добуддистской религии Тибета — Бон, тибетской архитектурой, ступами с древней росписью.

Кагбени когда-то была пропускным пунктом в запретное королевство Верхний Мустанг и имела важное стратегическое значение. Через этот укрепленный населенный пункт тянулась дорога, которая соединяла Индию с Тибетом. В центре Какбени до сих пор стоит Кагбени форт. И по сей день деревню оберегают скульптуры Кхени (пожиратели духов), относящиеся к религии Бон.

Далее добрались до административного центра Мустанга — Джомсома и далее до милой деревни Татопани с горячими источниками и купальнями.

Вид на базовый лагерь перед первалом Торонг-ла 4900 м Горепани. Сюда машины не доедут Кагбени
Вид на базовый лагерь
перед первалом Торонг-ла 4900 м
Горепани. Сюда машины не доедут Кагбени

Американские горки по-непальски

Вот только путь до этих населенных заслуживает отдельного внимания. Этот отрезок в 28 км путешественники проехали на автобусе.

— Народу внутрь набилось… Сверху, на крыше, — громадный багажник, где поместилось по объему столько груза, сколько человек внутри. И когда это нагромождение поехало по бездорожью, рытвинам и камням, его раскачивало так, что боялись — перевернется. Выше в горах ехали по карнизу, вырубленному в скале. «Дорога» где-то обвалена, где-то на нее сель сходил, где-то течет вода и скользко… Встречались длинные участки, на которых кое-как могла проехать (сильно болтаясь из стороны в сторону) только одна машина. Ограждений никаких. Водительская сторона автобуса касалась скал, противоположная – у самого края пропасти, и казалось, что колеса свисают. Тогда стало ясно, для чего нужен помощник водителя: тот на ходу высовывался из автобуса и постукивал по корпусу. Это означало, мол, все в порядке — колеса едут по дороге. Если бы удары прекратились, значило бы: колеса свесились над пропастью. А мы бы летели несколько сот метров вниз. Но самый большой ужас — встречные автобусы. Тогда одному приходилось сдавать задом до более широкого места. Зеркала заднего вида на автобусах задевали друг друга и складывались, когда машины разъезжались. 28 км преодолевали 6 часов…

На горной дороге Непальский автотюнинг Священное животное
На горной дороге Непальский автотюнинг Священное животное

Платный рассвет и фиолетовые уши

После Татопани поднялись на 1800 м в Горепани — популярное местечко, где с обустроенной смотровой площадки на вершине Пун-хилл, сидя на утепленных лавочках, туристы наблюдают, как рассвет окрашивает Аннапурну-1.

Подъем в Горепани по каменным ступеням Нескончаемая лестница в Горепани Представители некоторых племен в Непале отличаются маленьким ростом
Подъем в Горепани по каменным ступеням Нескончаемая лестница
в Горепани
Представители некоторых племен
в Непале отличаются маленьким ростом

— Подъем в гору длиной в 15 км выложен каменным ступенями. Это ужасно. Потому что на необорудованной тропе можно ставить ногу, как удобно, а тут… До Горепани добрались полуживые. Зато разместились в гостинице с «горячим» душем. Правда после него надевали по два пуховика.

Переправа по подвесному мосту Переправа по подвесному мосту
Переправа по подвесному мосту Переправа по подвесному мосту  

Торопились успеть к восходу — вскочили в 4 утра, и бегом на смотровую площадку. Только, чтобы на нее пройти, сначала… купили билеты. Это увлекательный был «аттракцион»: платить за рассвет…

— Поначалу были видны только мириады звезд над нашими головами в бездонном ночном небе. Даже показалось, что со школы знакомые созвездия здесь ближе к Земле. Удивила Луна. В отличие от северных широт, ее серп был не вертикальный, а горизонтальный! В пять часов небо на востоке посветлело и где-то вдали проявились неясные очертания горных вершин Мачапучаре и Аннапурны. Еще несколько минут — и первые лучи еще невидимого для нас солнца коснулись золотом заснеженных горных вершин. Эти мгновенья невозможно ни передать словами, ни полноценно запечатлеть на фото и видеокамеры, это надо видеть самому. На востоке появляется оранжевый краешек солнечного диска, а на западной стороне стремительно отступают ночные сумерки. Горы прямо на глазах прорисовываются в утренней дымке и постепенно приобретают свой естественный цвет. Солнце поднимается выше, и наступает утро. Утро в Гималаях! — рассказывает Алексей Бабурин.

Известно, что спуск — всегда тяжелее, чем подъем. То есть нашим путникам предстояла пытка: 18-километровый путь вниз по таким же каменным ступеням, только с другой стороны горы. К тому же следует учесть груз на плечах и повышение температуры воздуха: становилось жарко, начались джунгли.

Следующий день посвятили прогулке по городу Пакхара. Променад на «волшебное» озеро Фева, посреди которого на острове посетили храм Барахи в виде пагоды.

Там команда застала еще одно необычное событие — Тихар — фестиваль огней. Его празднуют в течение пяти дней: непальцы украшают свои жилища гирляндами цветов, рисуют яркими цветными порошками орнаменты на асфальте, а с наступлением темноты зажигают множество свечей, которыми подсвечивают вход в свои жилища, многочисленные кафе и магазинчики для привлечения благополучия, даруемого богами. Все сопровождается песнями и танцами в национальных костюмах, порой, прямо посреди улиц.

— В Катманду импровизированные музыканты с раскрашенными лицами и почему-то фиолетовыми ушами, перемещались по городу на пикапах с громадными музыкальными колонками, откуда громогласно неслись непальские напевы. Рядом с машинами шли барабанщики и вносили свою лепту в звуковую какофонию, — рассказывает Алексей Бабурин. — Полицейские не препятствовали параличу автомобильного движения, а лишь пытались обеспечить проезд празднично настроенной колонны. В результате, мы даже не смогли доехать до своей гостиницы и несколько кварталов прошли пешком.

Пакхара. Оз. Фева Непальские сувениры Пакхара. Храм Варахи
Пакхара. Оз. Фева Непальские сувениры Пакхара. Храм Варахи
 
 

В завершающий день путешествия погуляли по столице Непала Катманду и посетили знаменитый храм обезьян, построенный в 5 веке н.э.

Катманду. Кошмар для электрика Катманду. Храм обезьян Катманду. Храм обезьян
Катманду. Кошмар для электрика Катманду. Храм обезьян Катманду. Храм обезьян

— Там десятки обезьян и полно нищих. А сколько пыли. Местные по городу ходят в респираторах. Из-за наличия осадочных пород пыли много и в горах. Обувь и штаны по колено всегда были серыми. К тому же через столицу течет река, в которую стекают воды из канализации. Соответственно, стоит амбре и мусор, грязь — по реке. Для себя мы сделали вывод: Непал — не самое привлекательное место для туристов. Но, кто зачем идет. Мы получили, что хотели. Интересно было ближе познакомиться с религией, о которой только когда-то читали. С лихвой пообщались с горами, природой, увидели ее красоту.

Непальские шарфы ткут прямо на улице Женская ноша  
Непальские шарфы
ткут прямо на улице
Женская ноша  
 
 
 

Материалы по теме